布雷顿角岛国家公园最著名的景点是skyline trail，天际线. 耳熟能详，描写这个景点的游记很多，就不赘述了。值得一提的是今年第二次去所住的oTENTik， 设施比较齐全，我还挺喜欢的。这次是带年迈父母去的，所以不能象前两次在公园里搭帐篷，而各种形式的旅馆最近的也在cheticamp，离公园还有段距离，想省时间的话，住公园里是最理想的。加拿大的国家公园还提供其它几种不用自己搭的固定住宿，布雷顿的花样比较少，这个oTENTik是一种半帐篷半木屋的小房子，加上预订费大概$120，有取暖的heater，这对于老人来说很重要，尤其是十月份，已入秋的夜里。

屋外两椅，色泽光鲜。树荫成蔽，溪水潺潺。oTENTik的位置都不错，应是国家公园有意设置的。基本是在森林深处，高山流水旁，每个oTENTik前后没有邻居，只有花草树木和溪流，私秘性好。屋里一桌一炉，一个大通铺可睡四人，上层好似阁楼间，可睡两人。不过真睡两人的话一定很挤。屋内有个炉子是烧气的，看起来很棒，然而规定不可在屋内做饭，要用的话只能搬出去用。房屋介绍上说有一盏太阳能的灯，野外露营，灯的重要性自不必说，可我找了半天也没找到。好在带了自己的顶灯，快睡觉时才发现那传说中的太阳能灯的藏身处。它刚好在餐桌上方，嵌在斜梁下，打开一看，很亮，正照餐桌一隅。

对于没有露营经验或者不爱玩野外的老人，oTENTik是不错的选择。它兼顾了旅馆和露营的优点，当然不是全部优点。露营好玩，在于它直接睡在森林流水大自然里，朝随绮霞，暮送夕阳，即使是夜空的漫天星斗，对于住惯了旅馆的人也是难得一见。oTENTik就保证了这一点。同时它提供的设施还算过得去，舒适程度比自建帐篷强很多，可以一试。屋外另有个烧烤炉，当然你要自带柴火，热食肯定吃的上。不过旅馆的其它优点oTENTik就比不了了。夜里上厕所不方便，要穿上衣服打着手电走大老远，漆黑的森林里尤其容易迷路，对于从未camping过的，这是个不便之处。这个国家公园大概有七个野营地，我每次都碰巧住同一个，cheticamp camping ground. 之前都是无预订，带着帐篷随意自驾，走到这里问一下有地住，就挑个离卫生间近的。可这里的几个oTENTik都离卫生间很远，爸妈为此抱怨，追忆旅店的美好。那真是光线猛，木板地、席梦思、花墙壁、鸭绒枕头丝绒被，要想洗澡有淋浴，电话空调游泳池，打开彩电能追剧。

而这里却是连电都没有。oTENTik里没有电源插销，仅有一个USB插口还坏了。不过比起邻居,我还是幸运的。他们那个是heater坏了。好在我们的oTENTik 旁边就是厨房间kitchen shelter，那里有电源。那里的水龙头里还出热水，我一直以为这些都是理所当然的，然而到了芬迪国家公园才知道，厨房间里的热水和电源，都是因公园而异的。布雷顿国家公园的露营地，洗手间也比芬迪的齐全，竟还有个宽大的梳妆台，镜子又明亮又干净，人照上去还不变形。

父母虽然对这奇特的小屋颇有微词,嫌洗手间远,大通铺上的塑料又凉又硬睡着不舒服,但总体还是满意的,因为新奇。他们生性不爱玩,且特别不爱玩,管旅游叫花钱买罪受, 这次疫情忽然被关在家里,反而激发出了旅游的热情。原来不是想出去玩就能让你出去玩的呀。趁还能走动的时候,还让你走动的时候,赶紧的,出门旅游。谁知道明天又啥样了呢。这世道, 有今天没明天的,再不出门见见世面,等你想看山河大川那一天,大川不再让你看。这次去海洋省很多经历对他们都是第一次。第一次住在野外,第一次见到Moose,  在走Skyline trail的时候。他们还真不错, 步道走下来了。以他们从不旅游也从不走长路的身体,适应起来还挺快。不过这条步道的确没难度,很好走。

到了尽头,也被海天一色的波澜壮阔所折服。

看到他俩这个姿态,突然产生某种唏嘘。原来一直觉得亲人想见就能见着,是件很平常的事,疫情到现在的形势变化,才知道父母也好,孩子也好,想见就能见,这愿望竟变得如此奢侈。

从天际线步道回营地,短短十几公里竟有六七个停车观景台。以父母的蜗牛速度,走完天际线,再在车里休息一阵,回程多半要天黑了,而那段路十分陡峭崎岖,不小心冲海里去。这就体现了住的近的好处。来回都节省时间, 省得摸黑开这种路,提心吊胆。那几个观景台,有的风景特别漂亮。比如这个Veteran’s Monument Look-off, 应是从skyline出来往南走的第四个, 停车后人可以走到下边去, 有很宽阔的草地, 淡水浅潭,  picnic tables, 和代表国家公园的红椅子。可惜带父母来的这次太阳已西沉,光线不足使得拍出的海不够蓝。今年八月底去的那次效果好一些。

3. 芬迪国家公园里的一种住宿 Yurt 蒙古包

Fundy National Park 国家公园的露营地,提供的住宿花样比布雷顿那边多多了。布雷顿七个露营地就只有两种选择, 芬迪有五种,除了空地和oTENTik外,还有Ôasis,一种很别致的水滴型小屋,建的很高,仿佛悬挂在树上。可惜这种'树屋' 只能住两个大人,我们三个大人,只得作罢。

退而求其次,我定到了蒙古包 。 设施比oTENTik强多了。爸妈这回特满意。

首先它面积大,其次那个取暖的火炉特给力,因为有火苗! 虽然是假的。可它看起来很逼真,那种熊熊燃烧的气势,令爸妈顿感温暖,心情舒畅。这个火炉控制器操作也比oTENTik简单, 烤火也方便。屋外大风刮落枫叶,屋内众人围炉夜话。家具的设计也符合审美。圆圆的木料, 敦实的跟真原木似的。

屋顶是透明的,夜里躺床上就能看星河。我住的那两晚夜空格外灿烂,满天星斗撒遍苍穹,一条明显的银河熠熠生辉,牛郎星和织女星在河两边对望。我camping过这么多回,这回是第一次肉眼看的那么清楚,可惜不会照。

蒙古包所在的位置绝佳, 后院直接看日出。不过这个观赏点就不如meat cove。海面上有障碍物,所以无法看到太阳从海平面上探头,而是从平坦的礁石上出来。不过也很好了。毕竟不用跑路,钻出睡袋打开后门就看到了。

蒙古包一次最少租两晚。每晚$120, 和oTENTik一个价。这国家公园有至少三个野营地是提供蒙古包的。有蒙古包租客专用的厨房间,里面没热水没电源,不知其他那几个营地是怎样的。再一个缺点是离洗手间远。这回是特别远。洗漱和上厕所特别不方便。芬迪国家公园的这个营地Headquarters , 洗手间设施也无法和Cape Breton相比。我在这个营地住过两次, 第一次是没有擦手的纸,好在还有干手机,第二次是连干手机都没了。更没有那种梳妆台。

蒙古包里同样没有电源。室内不可以做饭。床很舒适, 因为床垫质量比oTENTik好很多, 后者太简易了。总体来说值得尝试。比oTENTik更好的体验。

上午走了Mathews Head Trail。难度中等, 树木多是高耸的红云杉, 实际上芬迪公园集中了这三省最大面积的云杉群。这使得该地区的气候与众不同, 有几个沿海的步道, 一进去就明显感到了亚热带风情, 比如该公园的Dickson Falls Trail, 温热潮湿, 灌木葳蕤, 孩子的爸脱口而出"仿佛又一次走秘鲁的Inca Trail"。 这条Mathews Head虽不及Dickson Falls那么潮湿, 比起在其他海洋省走trail, 还是感觉出汗更多。Mathews Head 本身风貌一般, 沿途却有一两个Look-off,  十分惊艳。

正是昨夜的风雨, 造就了这等蓬莱仙境。这还是古董手机照的,要是用大炮筒小炮筒,效果更佳。可惜咱不趁。

5. Fundy Trail Parkway

这是条30多公里长的沿海山路, 风景可与著名的布雷顿角岛的Cabot Trail相媲美,可美名远扬的程度却相差甚远,知道的人不多,不知为何。这条路的蜿蜒崎岖与陡峭的程度,也大于Cabot Trail。虽然它只有短短30多公里,开起来感觉更困难。全程限速30公里,可见它不一般。

公路收费,成人10块,老人9块。沿途look-off之密集,尤甚Cabot Trail,这么短的路竟有二三十个观景台。我们是离开芬迪国家公园后,由西北方向进入它的东门收费口的,到达时已开了两个小时,全是山路,穿过一个个小村庄。沿途秋色已然很美。过了收费站,开始与海近距离接触。和Cabot Trail同样的体验。一侧是宽广无垠的大海,另一侧是森林覆盖的高山

大海就是以潮汐落差而闻名的芬迪湾啦。

那日是十月六号,很热,骄阳蒸腾出一层浅浅的白雾悬浮于海面上。大海平静无波,银鳞璀璨,万籁无声。这里的海水不象布雷顿那边的那么蓝,可能是深浅和水温不一样。那边直接是大西洋。

我光顾的这几个芬迪湾的景点,比如 hopewell rock, Digby, 芬迪国家公园,还有这条沿海大道, 无论哪里,海面上总罩着若有若无的氤氳, 如纱似雾 ,配上远山滩石,仙气十足。这景象在其它海域都未曾见过。

"世界第一的潮汐落差, 最高相差16米!" 然而此卖点,对我来说意义不大。, 能观察到这16米的壮观, 需要极大的耐心和时间, 除了专业水文观测者, 绝大部分游客是没这么多时间的。因此海湾的风貌是否独特,是否与其他海洋省的景致雷同,成为我衡量芬迪湾更主要的因素。这点上, 芬迪湾没令我失望。这里的海水是浅碧色的,, 没有布雷顿的磅礴气势, 山林淡远,也不似那边的雄伟陡峭, 可同样给我留下深刻的印象。因为它不是其他某个地方的翻版, 它就是它。

收费站给了这段路的地图, 密密麻麻的观景台和各种步道瀑布的标志,多的连地图都放不下。每个观景台都画有厕所,停车一看全是简易的,无冲水那种。不过中途的interpretive center设施很齐全。有餐馆卫生间,周围有河流吊桥山川等景点。出了这条路的西门收费口, 就是圣马丁小镇了。New Brunswick 省沿芬迪湾的几个城镇,似乎都是取名于基督教的圣人。最大的城市叫圣约翰, 在圣马丁的西边, 再往西是圣安德鲁斯St Andrews, 已在国境线边上, 西侧就是缅因州了。我们八月底去的时候,在那里看的鲸鱼。

6. Hopewell Rocks Kayaking

Hopewell Rocks 应是芬迪湾人气最旺的景点, 我们这次主要是去体验那里的Kayaking。 一番激流勇进下来, 真的感觉不虚此行, 绝不令人失望。这是个特别热门的旅游项目, 我们提前一个多月预订, 也仅剩两个时间段了, 为此不断调整其他景点的行程计划, 一切围着它转。即便如此, 也差点没划上。这里划船只能在海水达到中高潮时, 海潮落到一定程度,水面太浅就不能划了。所以一天只有四个小时可以利用。 离订的划船时间点还差三个小时, 突然接到通知,说是当天海面风浪太大, 高潮时间段的都取消了。中潮mid-tide还有一个位子, 显然不够。推迟到第二天, 也要看当天的天气情况。我们惴惴不安等到来日, 祈祷天公作美, 同时紧急调整剩下的行程, 幸亏没有提前订旅馆的习惯。第二日风和日丽, 然而组织者说依然没有达到他们的安全标准, 所以还要等等看。就在我们近乎绝望时, 工作人员来电说, 风已经小到可以安全划船了, 不过浪已经降到中潮了。中潮kayaking, 比高潮风险小, 激情也小, 不那么好玩了。 中潮就中潮吧, 总比没划上白来一趟强。太阳西沉的傍晚, 我们穿戴整齐, 跟随领队下海。

这是省公园的旅游项目。每队共三个工作人员随行, 一个领头, 两个殿后。 每队十条船, 每船两人。丝毫不用担心技术, 象我这样的零经验者都能很快掌握。控制方向的踏板在后座那人的一只脚下, 除此之外就是二人齐心合力划桨了。绝不会翻, 也不会一直在原地打转。

在这里Kayaking, 可以更好地了解该地区地貌, 因为随行工作人员同时兼做导游, 划到哪里讲解到哪里,  比在岸边看到更多风景和形状各异的花瓶石。

在石林间钻来钻去,是难得一遇的体验。很值得尝试。

下了摆渡测COVID, 测完后直奔Greenwich National Park。

那是相当令人流连忘返的自然保护区。格林威治地区拥有省内最大的移动沙丘, 此丘经风蚀和气候的变迁, 每年会往大海的反方向移动3米左右。移动的过程中会覆盖地表原本的植被。格林威治地区本身所处的也是方圆30多公里的低洼湿地, 加上被沙丘侵蚀过的植被,形成一大片独具特色的灰绿色丘地, 其间珍禽隐于芦苇, 荻花荡漾, 此一精妙生态系统极为罕见, 是国家重点保护对象。

横穿这一片湿地保护区的步道是 Greenwich Dunes Trail。从Greenwich 国家公园的停车场开始的是Tlaqatik Trail, 这是一条森林小径。 穿行于树影婆娑的林间，松柏冷杉枝翠繁茂，地上苍苔碧锦如茵。

走大概两三公里处, 就来到了Greenwich Dunes Trail。这便是通往灰丘和大海的世外桃源之所在。这条步道走上几百米, 脚下的路就变成了木板栈道, 接着就变成了淡黄色的浮桥。这是为了专门保护这片水域而建的, 去年底刚刚翻新过, 人走在上面会微微摇动。

踏上大约两公里长的浮桥, 微风醺暖, 栖鸟飞翔。阳光照拂水雾，隐约现出一弯光影缤纷的彩虹。隐身于茂密芦苇中矮胖的毛腿鸭，自丛中噗噜飞起，苇杆摇曳，扬起团团轻柔白絮，雪花般随风飘舞。远处白鹤曲颈回羽, 不时发出几声鹤鸣,  隔着水波荡漾传来, 格外清婉出尘，仿佛清晨幽篁中的空谷幽兰，宁和舒缓。 干黄的荻花丛随风低伏，芦苇杆相互摩擦，发出沙沙的响动。驻足往水中看, 只见碧潭杳冥，石泉荫柏，光影中有小乌龟出没, 灵动轻盈。

抬头眺望,  迎面便是那连绵起伏的著名的移动沙丘, 有些被黄绿色的植被覆盖, 有些没有, 露出细腻的沙土。时过正午, 光影幻化在沙丘表面, 草绿色瞬间变为碧绿, 又瞬间成浅色的鹅黄。层层雾气纷扬飘散，一束阳光洒向水雾，明媚日光分散出七彩，弯弯地跨在浮桥上。

步道的尽头, 翻过沙土堆便是大海。 全程下来蒹葭做伴, 安详静谧, 如同画中游。人间若真有仙境, 想必就是这个样子。

爱德华王子岛 Thunder Cove 蘑菇石

Thunder Cove 海滩并非政府开发的公园, 没有任何设施, 野地, 可一样会吸引很多人, 可能就是因为那里独特的美景。Thunder cove的红峭壁岩石和该岛任何一处都不一样。如果没去过美国大峡谷, 来这里看看形状各异如鬼斧神工般的巨石与断壁,也算补偿了。虽就那么一小块, 没有大峡谷连绵不绝的壮观, 却有大峡谷没有的蔚蓝海洋, 我觉得景色不输那边。海滩上凭空矗立的石林, 配上白浪翻涌和一望无际的幽蓝 这种景象是别处不能比的。

通往这个峭壁海滩的路大都是私家农场的小路, 不让过, 只有google给指的那条能走。开到头,把车停路边, 会发现人与车都是在红色峭壁的顶端平原上。海滩在脚下, 没有木板梯, 只有游人踩出来的小径, 走几步有条粗麻绳, 拽着爬到峭壁底端, 就来到了海滩上。而这里离那几块要看的石头, 还需沿着海岸一直往西走大约一公里, 绕过远处那个伸出来的岩石,

眼前突然出现一群怪石林立。被大自然长久冲刷风化的峭壁, 很象沙漠中的戈壁山谷。稀薄的日光穿透云雾，懒洋洋地照在茫茫海滩上。空中泛着海水的咸腥, 海鸟在云下缓缓盘旋。温暖的地气悠悠浮出地层表面，凝成烟云般的雾气, 衬托眼前戈壁如同海市蜃楼。

 石壁上千疮百孔, 不时有碎红土从头上掉落, 这片独特的风貌, 再不看可能说不定哪天就真的消失了。

9. French River Town 观景台

除了红岩石峭壁沙滩, 王子岛还以田园风光而著称。我认为照此景象最好的地方, 是20号路穿过French River地区的一个Look-out。这应该是整个地区唯一的一个观景台。如果从东南方向沿20号路往Thunder Cove 的蘑菇石海滩走, 过了Springbrook镇, 公路右侧就是这个停车点, 很大, 可以全方位无遮拦地欣赏美景。

红土, 黄地, 绿坡, 干草卷, 蓝水湾, 五颜六色的农舍, 所有典型的田园因素, 这里全汇集了, 很容易就能同框出镜。

这个观景台旁边, 不到一公里处, 有个卖活龙虾的水产店 L&C Fisheries。我们两次都是在观景台拍完照后, 到这里买龙虾生蚝等海产品。这个店是全年都营业的, 很难得。我十月初去的那次, 到处吃不到龙虾, 已过季, 那几个著名的龙虾自助餐馆, 都在九月的时候歇业了。只在这家店买了一只龙虾, 一磅半, 还有些生蚝蛤蜊, 然后就离开王子岛省了。靠近跨海大桥前想起来要加油, 在加油站看到王子岛特产, 野蓝莓酒, 好象很多人推荐, 就买了瓶, 等到了NB省的芬迪公园, 在蒙古包里大快朵颐。酒没有想像的好喝。

过桥后,在到达第二座吊桥之前有几个观景平台, 可以欣赏到瀑布全貌。

第二座吊桥 The McNicoll Bridge, 是这里三座桥中最高的,也是摇晃的最厉害的, 也是风景最好的。

山谷间河水蜿蜒流下，积于岩石之中形成一汪汪幽潭，清澈清泠，天晴时看过去，色泽幽蓝如宝石。

第三座吊桥与第二座相差不甚远, 却甚高。 其间的步道变为级级往下的台阶, 共百十来级, 而第三座桥是步道的终点。这就意味着回程要向上爬这些台阶。老人爬上爬下, 不容易呢。

从第三座桥的视角看第二座桥。我站在第二座桥上, 米粒般大小。

公园不大, 峡谷中的这条路不是loop, 所以沿途景色及三座吊桥都游历了两遍。公园观景平台的位置设的很好, 基本上在那里取的景都不会差。

11. Mont-Tremblant 魁北克翠湖山

时隔16年再次光顾。顺便提一下, 如果想开着车赏枫叶秋色的话, 从蒙特利尔北边的小城Saint-Jérôme 到翠湖山的15号路, 是我认为的最美的山路。赏景的公路首先要蜿蜒曲折, 其次要穿行于连绵起伏的丘陵, 如此两边的山色不论那个层面都可尽收眼底。这条路途径的山包几乎都是滑雪场, 所以它们既不特别陡峭也不特别平坦, 山坡的轮廓尽善尽美, 开车在这样的山林里, 经常是绕过一个弯后便是一声惊呼太美了。迎面一个布满鹅黄橘红与火红的山包, 其间点缀几点翠色的塔松, 几块青草地, 其下一潭秋水倒映山色, 可惜开车, 照不下全景。

我第一次去翠湖山是05年深秋, 下着细雨, 阴云雾色笼罩半山腰, 树叶快要掉光, 却还是被这等半残的秋色所惊艳, 念念不忘来年秋天还要去那里赏枫, 一晃十几年,竟未成行。其实这里离我家才三小时车程, 这么多年的岁月不知都蹉跎到哪里去了。

今年终于成行, 而且天气极佳。兴冲冲登上缆车到达山顶, 随着拥挤的人流涌上最高的观景台, 放眼望去不觉有些失望。 16年前由于雾气而看不清楚的美景, 现在依然由于雾气而看不清楚。那时是因为阴雨连绵而产生的雾, 此时是天气湿热而由地面蒸腾而上的雾。那日是7号, 感恩节长周末前的周五, 骄阳似火, 游人如织。每个观赏台都很拥挤。匆匆照像, 不想把旁人的半个脑袋照进去, 几乎不可能。

倒是缆车穿行之处, 层层浓墨重彩, 即使破手机随便一按, 也是帧自下而上渐次渲染, 敷粉泼红的山水画。如巨型珊瑚般的树扑面而来接踵而至, 那排山倒海的气势竟让人有些喘不上气, 视野之所及眼花缭乱, 目不暇接。每一棵树都在毫不掩饰地争相展示自己最红最艳的时刻, 每一片树叶都美的张扬, 美的亢奋, 仿佛要把这一生积攒的浓艳在这一刻全数倾洒。原來迎面而来的树所带给人的震撼, 也能用排山倒海这个词来形容。

下了缆车, 漫步林间, 红叶醉秋色，碧溪弹夜弦。瑰丽树海间,不同品种的枫树和槭树呈现出各种各样缤纷绚丽的红，仰头看去宛若织锦明霞。一阵风吹过, 红叶零落如夏日不期而遇的雨，染透天幕，滟滟欲流，顷刻间撕碎锦缎，扯裂霞光，片片红粉漫天飞扬，这景像，唯壮丽二字方可形容。

年年岁岁花相似, 岁岁年年人不同。宛转蛾眉能几时, 须臾鹤发乱如丝。暌违十六载, 下次再来不知何时。下次这些红叶再见到我时, 恐怕我真的已是白发如丝。