为了这趟怀旧之旅，特地翻出早就退了休的蓝底白点小背心和红包包。时光荏苒啊.

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公园另外几个比较出名的湖，其中有Medicine Lake，药湖，湖的形状狭长，沿着湖边一路开过，总觉得这是条河。

药湖的水就是蓝绿色的。这种松绿石色的湖水在落基山很常见，尤其是班夫那边。Jasper并不以蓝绿的湖水出名，而是亿万年前留下的冰川雪原。

在天使翅膀庇护下的小人物。

九年前还需大人抱上去才能和天使翅膀同框，现在独立了。

沿着步道爬到翅膀跟前，冰川融化形成的湖水清凉解渴。这个trail不长，但也是爬山，大太阳下出了不少汗，正需要冰水解暑。

傍晚坐缆车上SkyTram，去领略落日入群山的壮观景象，想象中的壮观，是不是真的壮观还不知道。缆车停在SkyTram山的山顶，山下的Jasper小镇尽收眼底，那条横贯加拿大东西海岸的铁路清晰可见。离日落还有段时光，我们去挑战那个最高峰，就是爬来回４公里的 Whistlers summit trail ,到达Whistlers 山的顶峰。这个summit trail 和前一天的那个Sulphur summit 差不多，但下来时容易一些，没那么陡峭。爬到一半时回望缆车站，竟然小得和盆景中的小亭子一样。

和昨天一样感觉走在火星上。飞沙走石，风吼云涌，植被荒芜。落日余晖把我们的身影投到粗砺的地上，心中有种异样的情感，仿佛远离了世间，就要成仙了。

大漠孤烟直，长河落日圆。到我这里是大风头发直。这发式，难道不是只有火星人才有的么。

最后在缆车站平台拍到的落日。本来还想和落日同框的，没想到它落下的那么快，等拍完这张再喊人合影，太阳已经没影了。

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这条河叫Athabasca river，来自冰川，穿林海，跨雪原，钻峡谷，夹带大量冰川崩塌融化时混入的泥沙，使得这段河流呈稀有的石灰白。在穿越狭窄而落差大的山谷时，深潭积水呈现更为浓烈的奶油白。这是它形成瀑布时的景象。Sunwapta Falls，分upper和lower 两个瀑布。

哥伦比亚冰原探险Columbia Icefield Glacier Adventure， 由两个项目组成，上冰川，和走悬空的玻璃地板天际线 Ice Explorer Glacier Tour and Glacier Skywalk。两个都去的话单人票价大概１２０大洋，还要提前预定时间段。只去那个玻璃地板要价４０多，提前定便宜点。很多人抱怨不值。不过我还是忍不住好奇去了。因为上回来只上了冰原，那个玻璃悬空正在修建。对冰原孩子已经没印象了，所以这回她自己又去了一次。

这个Athabasca冰原缩减的速度令人叹息。在距离它七八百米时就开始有里程碑似的石头，上刻１８４０。再往里走，是１９２５，直到走到跟前，是１９９６。这些是她在那个年份时所在的位置。１８４０年时，该冰川是在这条公路边上的。而那个１９９６年的位置，距离现在的冰川还有好几百米。

Jasper是以冰川闻名的。坐在旅游服务处大楼的观景台等孩子，斜对面是比这个Athabasca冰原更壮观更厚实的Snow Dome。

那个悬空的玻璃桥（照片中突出去的弧形）如果敢走的话，站在最突出的那个位置可以看到别处看不到的雪山角度。不过好像哪个角度都差不多，所以很多人大呼上当。

往下看还是挺吓人的。而且桥特窄，人特多，很不容易照相。拍的着上身拍不着下身，拍的着人拍不着景。好不容易啥都在镜头里了，一群游客从你镜头前穿过。连人带景都拍全了，照片里的人也是变形的。

这附近也有几个公路旁的观赏点。不知是不是天太热太干，路旁的小瀑布挤满了人。这瀑布没啥特殊的，很多人爬上去冲凉。

下午接着沿这条往班夫方向开。驶过弓湖，也是著名的打卡点，也是冰川湖。白雪似糖霜，冰川如玉带，覆盖缠绕过层次分明的峭壁上，连同幽谷石泉一并倒映在碧绿的湖面上。

类似景色在这里到处可见。到了班夫更常见。班夫是以独一无二的湖水颜色闻名遐迩的。傍晚到达最热门的打卡点露易丝湖，停车位依然紧张。这个景点早上过了八点就没有位了。很多人坐公园提供的shuttle，在几个景点间穿梭。也有人把车停在滑雪场所在的镇上，然后走很长的路过来。九年前可没这样呀。那时停车位随来随有。那时候已经觉得湖畔游人如织了。旅游真得趁早。

我胡汉三又回来了。

游客很多南亚和东南亚人。成群结队一大群。除了南亚大国外，看服饰斯里兰卡柬埔寨等地的也很多。各个脸上洋溢着幸福，欢快的笑声随湖水荡漾，飘到停车场。

已经快到晚上九点了，成群的游客还是兴致勃勃围着湖畔，抢不到合适的位置，只得换个地方照相。

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每走一段景色都不一样。

从湖滨那个饭店的外花园望向这个湖，也很美。

午后驶往Moraine Lake， 梦莲湖。大概所有来这里旅游的都是同样的行程安排，因为这两个景点离的很近，之间公园的shuttle穿梭频繁。从路易斯湖方向开过来，梦莲湖在一号公路左侧，需要左转进梦莲湖路，Moraine Lake Rd。然而左转的路竟然封住了，上写＇停车场已满＇，这里离停车场还有好几公里呢。不让进Moraine Lake Rd，只得向前开，然后找个路口掉头，心想如果一直不让进，就把车停在让停的地方，走几公里路进去。掉头后Moraine Lake Rd在右侧，这回竟然可以转了，不知为何只让右转进不能左转进。

刚一拐进天空就又下起濛濛细雨。午前在路易斯湖也下了一段，雨还不小呢。不过很快就停了。据说这里的山中雨都是这般变幻莫测。路上的景色也在不知不觉中变了模样。独属于梦莲湖景区的山，开始排着队迎接我们。很没文化地形容，这些峰峦像极了棒子面窝头。

著名的梦莲湖，就在这几个排列整齐的窝头下面。想要领略这个湖的魅力，又没有时间绕湖一周，最好爬一段Rockpile Trail，从稍微高一点的角度看她。Trail才８００米，很容易。途中峭壁陡立，巨石杂陈，怪石嶙峋，风景怡然。

九年前看这个湖的第一眼，就被她独有的颜色所震撼。为了重现湖畔的合影，不止翻出了发旧的红包，连孩子戴的粉色塑料发卡都不远千里地带了来。国内农村地摊上的，竟然也用了这么多年，搁国内谁还戴这个。

整个落基山脉湖泊万千，如果只能选一个的话，一定要来这个梦莲湖。纯正的、不夹一丝杂色的、浓墨重彩的孔雀蓝，世间少有。关键是浓郁，浓浓的蓝。不知是谁发明了＇上帝打翻了调色板＇来形容色彩鲜艳的旅游点，这句形容词现在频繁地出现在游记或者旅行社的广告上。威尼斯的彩色岛是上帝打翻了调色板，瑞士某名山脚下的村庄是上帝打翻了调色板，意大利的五渔村是上帝打翻了调色板…上帝八成得帕金森了。不过这个湖水的颜色，真的只有上帝他老人家才发明的出来。真正的孔雀蓝，比下一个要去的优鹤的绿宝石湖Emerald Lake要蓝，那个也很出名，水色是纯正的孔雀绿。欧洲马耳他和意大利南部的蓝洞，水也是蓝的令人窒息，但那是很纯的纯蓝，象小时候用的纯兰钢笔墨水，而眼前这样的孔雀蓝，放眼全球也是罕见的。

恋恋不舍地下了山，又绕着湖走了一段，流连忘返好一阵，回到停车场，向工作人员打听要在这里看日出的话，好位置在哪里。那女孩一听口音就是澳大利亚人，笑着说看日出的话最晚凌晨三点就要来，不然就没停车位了。我们除了咋舌外，别无它法。网上好多类似＇10 Reasons Why Moraine Lake Is Definitely Not The Best Place To See Sunrise In Canada＇的贴子，仍然挡不住游人的热情。看过那些不辞辛苦三点钟在路边等车位的驴友拍到的日出照片，就算不是加拿大最好的日出，也足够震撼了。

离开梦莲湖后往优鹤进发。本日打卡的旅游点和九年前那一天雷同。顺序都一模一样。

Emerald Lake，如果选第二个应该去的湖，就是这个了。纯正的，浓郁的，不夹一丝杂色的孔雀绿，端的是接天连日无穷碧。这里的上帝也没有打翻调色盘，只丢下了一潭翡翠，还是冰种的。

城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。​​​​​​​

八月十二日去恐龙小镇Drumheller看Hoodoos 地貌和第二次参观恐龙公园。极晒，但我觉得值得。Drumheller Hoodoos 和世界上其它地方的Hoodoos 地貌不同。Hoodoos Trail 怪岩柱步道，非常短，一个个＇杏鲍菇＇尽收眼底。奇特石柱的形成，是因为它由两种不同岩石结构组成。＇鲍菇＇的柱子是砂岩，更容易腐蚀风化。上面的帽子是页岩，一层层的，比砂岩抗风化，所以留存的多，好象菇帽一样保护着底下的砂岩。

我们只在这里逗留了十分钟，就逃回车，向Horseshoe Canyon 恶地进发。实在晒的冒油。

恐龙公园地处恶地badlands，是个省公园，这次我们参加了一个两小时的解说团游，由工作人员开着小巴在恶地里转，中间停三次，每次下车讲解２０分钟。上回来是自己开车进来转的。这回多学了很多东西，就是太晒。公园门口就是典型的恶地地貌了。

车停的第一站，大家下车听工作人员讲解此地貌的形成，和原住民在这里生活时的趣事传说和历史。被冰、水和风侵蚀出來的峡谷，好象外星球。

第二站，找化石。工作人员讲解怎样辨别石头和骨头，还有化石和岩石的区别。然后号召大家四散寻找化石。

我的孩子就这样在炎炎烈日下头也不抬地找化石，用刚学来的知识。是真听话啊。其他有兴趣遵指令找化石的，最大的七岁。那三角架是１９００年代搬运恐龙化石的工具。

第三站来到恐龙化石前，讲解发现发掘的过程，哪里是头哪里是腿，以化石骨架的姿态判断该恐龙当初是怎么死的。还有珍贵的恐龙牙齿，大家小心翼翼地用手捧着传看。为保护这具恐龙化石建起的这坐小屋，也是１９００－１９５０年这个省公园的办公地。

回公园大门的路上看见小鹿在穿梭。

这里也有个很大的露营地，要是有幸订到的话，在这里camping一定很难忘。被恶地环绕的campingsite，其他地方找不着。如果看腻了洛基山脉大蓝大绿的大山大水，这一大片奇特的地貌能用来换口味。

傍晚行使在广袤的平原上，一派田园景象。这里距离班芙并不远，却象另一个世界了。

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进军美帝:

美帝蒙大拿的冰川国家公园Glacier National Park，建于1910年，以冰川高山湖泊著称。公园的冰川正快速缩小，以前的大冰川变为今日的小冰川，以前的小冰川消失。冰川退缩后留下美丽的山川湖泊，还有瀑布山林，风景变换万千，很精致。虽说都是山川湖泊看多了审美疲劳，可这个公园还是和班夫那边的景色大不相同。很多游客感叹这里是最被低估的美国国家公园，名气不大，风景不逊于黄石。只那快速缩减的冰川就值得去一趟，说没就没啊。现在去已经几乎不见踪影了。照目前这个速度，到2030年，冰川公园将不再有冰川。还剩不到八年！

过境后快到公园前的景色。

进公园后第一件事还是搭帐篷。

之后便进入了很出名的向阳大道 (Going-to-the-Sun Road) 。自驾进入这条路的话，需要提前预定。向阳大道经常被用来和加拿大NS省的Cabot Trail相提并论。因为都是穿行在悬崖绝壁之间的盘山公路，经常出现急促的弯道，区别是Cabot Trail一边是大海，这里一边是悬崖。路面一般，不如Cabot Trail。不宽的双向道，对车辆尺寸有要求， 房车不让进。全长80公里， 历时11年，于1932年建成。入冬时这条路就关闭了。

沿途有几处冰川触手可及，还没有哪里的冰川如此亲民过。

向阳大道上很多停车场。在Oberlin Falls 停车场的观景台边，六七只高山羚羊在散步。领头的很大只，脱了半身皮毛。这些羊一点不怕人。

从观景台望去的风景。

等我们欣赏完风景，羊们已散步到停车场，引起大批民众围观。

再往前开几公里，就到了这条路上出名的一个景区。大停车场，Logan Pass Visitor Center 服务中心，餐馆旅店，应有尽有，人很多。此处是两个著名的步道的起点，随便哪里放眼望去，巍峨雪山之下，淡紫与粉色的野花漫山遍野，景色的确漂亮。

这公园有许多登山步道，走这些步道才能欣赏到美景和令人流连忘返的冰川和湖泊。可惜我们带着狗，几乎所有的步道都不让走。

说实在的这么玩特别累，吃不好睡不好。白天到处乱爬，出大力流大汗，晚上就需要睡好以补充体力，可连续不断的camping最不能保证的就是睡眠，而且吃的也有限，只能是最简单快捷的，因为所有的东西都是行李箱托运过去的，所以带不了占地方的锅碗瓢盆和烤炉。玩到最后的这两天明显感觉到体力消耗过量了，老饿。

第二天北上回加拿大，到waterton lakes national park，最后一天，还是camping。

waterton lakes national park 和蒙大拿的冰川公园其实是同一个公园，被国境线分成了两半。依旧是高山流水瀑布，清澈的蓝色湖泊，景色与南边那一半还是有区别的，和班夫那边也不一样。以前在欧洲旅游时，看见教堂门口停的华人大巴，车上的老大爷不下车，导游一个劲的喊到了到了，都下车看教堂！老大爷嘟囔着，来一趟没看别的，净看教堂了，有什么好看的都差不多，还不如睡会觉呢。落基山这边似乎也是，到处都是大山大水，青山绿水，看起来都差不多，但其实置身其中，无论景色还是感受，还是有差别的。

这个waterton lakes 公园给我的感觉就是热闹，繁华。别的国家公园是在镇子边上，这公园独特，是镇子在公园里。进了国家公园以后竟然是住家，大片的住宅区，孩子在自家后院戏耍，大人在车道上修车，整个小镇在公园范围里。这场景真少见。

傍晚在公园里闲转，这个叫upper waterton lake的湖对岸，高山连绵，层峦叠嶂，风景秀丽。

湖边全是度假村，各式各样的小楼，度假村与湖水之间是宽阔的石滩，各种形状大小的鹅卵石应有尽有，是丢石子的理想所在。

惨白的太阳落到一半时，那山，那人，那狗。

鹿大摇大摆地造访营地。

天做被，地当床，小溪两旁满满的都是营地。一边是帐篷，一边是房车。来这公园露营的似乎比班夫那几个国家公园都多。人口密集。

第二天傍晚的飞机，白天爬最后一次山。这是该公园最负盛名的一条trail，又短又陡又高，爬到山顶需要些体力。沿途布满了被烧秃了的树。

汗流浃背到了山顶，风光无限好。往左看是黄蓝交界的Emerald Bay

往右看是连绵起伏群山环抱的蓝湖，

往下看是公园里的小镇。

这公园里最漂亮的建筑是这座仿维多利亚时代的建筑，是个饭店，名叫威尔士亲王。昨天在平地时仰望如城堡，很漂亮，今天从山顶俯视如宫殿，也很漂亮。但其实走到跟前，感觉很普通。建筑的颜色搭配有些怪异，土黄配抹茶绿，镶紫边。可能所有颜色都太新了，失去了复古感。